Un'isola hawaiana dove tutti conoscono il tuo nome

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Di Lynn Zinser

"Quando arrivi a Molokai, non cercare di cambiare Molokai. Molokai ti cambierà."

Mentre Waipa Purdy pronunciava quelle parole, intorno a lui si svolgeva una bella scena di vita senza fretta. Su un lanai screziato dal sole, un gruppo di musicisti locali cantava, strimpellava l'ukulele e riempiva l'aria non solo di musica ma anche di gioia. Era uno dei loro raduni regolari, e quando furono a voce alta, quasi 200 persone si erano presentate per assorbire tutto.

Il signor Purdy suonava il suo ukulele a un'estremità del lungo tavolo, il suo posto abituale come capo del gruppo. È stato un felice incidente che io e mio marito siamo capitati davanti allo spettacolo, anche se nella nostra breve visita di 72 ore su quest'isola di 260 miglia quadrate sembrava che avessimo già incontrato tutti.

Molokai, con i suoi 7.000 residenti, si definisce "le vere Hawaii" e non ci vuole molto a capirne il motivo. Solo un minuscolo frammento di oceano la separa dalla sovrasviluppata Oahu, ma potrebbe anche appartenere a un altro mondo, amorevolmente mantenuto dalla sua gente.

"Tutti sono come una famiglia", ha detto il signor Purdy. "Conosci tutti. Saluti tutti. È l'isola amica. La gentilezza non costa nulla."

Il signor Purdy lo saprebbe. Ha lavorato nel servizio clienti per Hawaiian Airlines per 39 anni. "Ho viaggiato intorno al mondo due volte", ha detto, "ma non ho visto nessun posto come questo."

Da Honolulu, Molokai è un volo ridicolmente breve di 15 minuti (sul quale puoi utilizzare i tuoi dispositivi elettronici portatili per un totale di otto minuti), ma l'isola è l'eccezione alle Hawaii. È una stranezza geografica e geologica, il suo paesaggio ostile non ha alcuna somiglianza con le sue sorelle lussureggianti e montuose. Non ha resort, solo un unico hotel, un semaforo e nessun edificio più alto di una palma adulta. È la meno visitata delle principali isole hawaiane. Mancano spiagge attrattive per i turisti e ristoranti con stelle Michelin.

In quel batter d'occhio, l'aereo sembra una macchina del tempo che ti deposita in Hawaii dimenticate dal tempo.

La maggior parte dei turisti che arrivano sono attratti da Kalaupapa, l'ex lebbrosario su una penisola sul lato nord dell'isola. È così remoto che per raggiungerlo è necessario un lungo giro in mulo o un'escursione prolungata, entrambe le quali richiedono quasi un'intera giornata. Il viaggio è mozzafiato e conduce i visitatori lungo pendii tortuosi e ripidi che hanno contribuito a isolare la colonia dopo la sua fondazione a metà del XIX secolo. Ci sono anche voli charter, anche da Maui o Oahu bypassando del tutto il resto di Molokai, ma dovresti essere un fan dei piccoli aerei.

Kalaupapa è ora un parco storico nazionale (gli antibiotici potrebbero curare la lebbra negli anni '40) e un memoriale vivente, con alcuni sopravvissuti che scelgono di vivere ancora lì, circondati da monumenti e molti edifici della colonia. Puoi vederlo da un punto panoramico più accessibile lungo la costa nord che richiede solo un'escursione di cinque minuti, che offre anche una vista di scogliere marine alte quasi 2.000 piedi.

Abbiamo visto Kalaupapa da quel punto panoramico ventoso e nebbioso, decidendo di non trascorrere un lungo tratto della nostra visita a dorso di mulo, optando invece di trascorrerlo con la gente.

Avevamo incontrato il primo degli ambasciatori de facto di Molokai solo pochi minuti dopo la nostra visita. Quando siamo arrivati ​​al minuscolo aeroporto di Molokai, la nostra auto a noleggio era in attesa (aperta, con la chiave sotto lo tappetino, in stile Molokai) e un breve viaggio su una delle tre strade principali ci ha portato alla città principale, Kaunakakai.

Abbiamo optato per il pranzo al Molokai Burger, un fast food degli anni '70 che è riuscito a essere classificato da TripAdvisor come il ristorante numero 1 dell'isola. Gli hamburger erano deliziosi e i frappè paradisiaci. Stavamo finendo uno di quei frappè quando un altro commensale, Kimo Orlando, si presentò e ci chiese da dove venivamo.